Список форумов Клуб Саманд-Россия (IKCO-Club)
САЙТ КЛУБА


Клуб Саманд-Россия (IKCO-Club)
Автомобили IKCO - опыт эксплуатации, отзывы, обсуждение, дилеры, тюнинг...
 
 ФОТОальбомФОТОальбом  FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи    ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация  ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

ВНИМАНИЕ! Старая версия форума закрыта! Добро пожаловать на НОВУЮ ВЕРСИЮ ФОРУМА!
Все логины пользователей сохранены! Если старый пароль не проходит - запросите новый!

Частые вопросы и ответы на них Каталог не оригинальных запчастей Задать срочный вопрос бывалым!
База знаний по ремонту Ежегодный общий слёт Клуба! Размещать свои сообщения Вы можете только после простой регистрации
Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ)

 
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.   вывод темы на печать    Список форумов Клуб Саманд-Россия (IKCO-Club) -> ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Raddar



Зарегистрирован: 16.04.2006
Сообщения: 1570
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 20:01    Заголовок сообщения: Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) Ответить с цитатой

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ)

Автор: Коневод

Итак, начинаем текущий ремонт ГБЦ. При текущем ремонте мы заменим загнутые клапана, на новые и отрегулируем их, заменим маслосъёмные колпачки, проведём текущее обслуживание.

Цена вопроса: комплект клапанов 3000 руб.,



Маслосъёмные колпачки 80 руб., прокладка ГБЦ оригинальная 2000 руб., притирочная паста: черновая, чистовая и финишная 160 руб., герметик 45 руб., регулировочные пятаки ВАЗовские, 3 шт. 90 руб.

Ремонт – бесплатно, своими силами.

Первый этап.

Шаг первый. Отсоединяем все электрические разъёмы, снимаем впускной коллектор, снимаем клапанную крышку, ослабляем и сбрасываем со шкива ремень ГРМ., разбираем шарнирное соединение выпускного коллектора с первичной выхлопной трубой.
Шаг второй. Демонтируем катушку/катушки зажигания и снимаем корпус термостата с датчиками температуры. Катушки крепятся с внешней стороны корпуса. На некоторых автомобилях вместо одной большой катушки устанавливаются две маленьких.



Корпус расположен с правой стороны блока над корзиной сцепления. Корпус крепится шестью болтами «на 11» и одним болтом под шестигранник (отмечены красными стрелками), расположенным под катушками. Этот болт обязательно необходимо отвернуть, так как он вворачивается в первую крышку подшипника распредвала. Если вы будете сначала снимать Распредвал, а потом корпус, то рискуете безвозвратно испортить шейку распредвала. Вообще, Распредвал удобнее всего снимать на верстаке, но об этом позже. Будьте аккуратны при работе. Не повредите элементы, расположенные в этом корпусе: термостат 1, датчики температуры охлаждающей жидкости 2,3. Кроме того, на корпусе расположены две латунные пробки А и В (отмечены жёлтыми стрелками), Большая - это заглушка отверстия, оставшегося от третьего датчика температуры (у папы Пежо 405 он ещё был), вторая, на бронзовом ниппеле обеспечивает стравливание воздуха из системы охлаждения при завоздушивании. Это общая информация. Демонтировать данные элементы нужно только при необходимости.
Шаг третий. Открутив 10 болтов крепления ГБЦ согласно схеме, осторожно расхаживаем головку.



При расхаживании будьте аккуратны. Не вставляйте между ГБЦ и блоком в качестве рычага, различные металлические инструменты. Вы рискуете повредить сопрягаемые поверхности. Осторожно извлеките головку из двигателя и установите её на верстак.
Шаг четвёртый. Снимите трубки магистрали маслоподачи. Аккуратно и равномерно, по пол-оборота, отворачивайте гайки крепления шеек распредвала согласно схеме до тех пор, пока Распредвал не будет полностью расслаблен.



При отворачивании крышек подшипников (шеек) распредвала одна за одной, распредвал может "сыграть", или попросту выскочить и тогда вы рискуете деформировать и повредить крышки подшипников.

Шаг пятый. Извлеките Распредвал.



Используя пассатижи с широким захватом, извлеките толкатели клапанов и регулировочные пятачки





Перед тем, как извлекать и демонтировать детали, несмываемым маркером подпишите каждую клапанную шахту, а затем, по извлечении, подписывайте каждый стаканчик (толкатель) и регулировочный пятачок для того, что бы не перепутать их. Для удобства, храните весь набор деталей (пятачок, пружина, сухарики, конусная шайба) в своём стаканчике.
Шаг шестой. При помощи универсального съёмника клапанов,



рассухариваем каждый клапан и извлекаем сухарики, пружину и конусную шайбу. Складываем все детали в отмеченный стаканчик.



Шаг седьмой. Рассухарив все клапана, переворачиваем головку и извлекаем старые клапаны



Исследуем извлечённые клапана. На шейке впускного клапана отчётливо видим следы нагара и отложения смолистых веществ чёрного цвета. На выпускном клапане видим следы нагара кирпично/ржавого цвета. Так же на фото отчётливо видна зона деформации (изгиба) шейки клапана.



Шаг восьмой. При помощи пассатижей, извлекаем старые маслосъёмные колпачки.



Работаем аккуратно, стараемся не повредить зеркальную поверхность стенок клапанной шахты.

Внимание! Дальнейшая разборка головки не имеет смысла, так как выпускной коллектор нам нисколько не мешает, даже наоборот, тепловой экран коллектора послужит нам как удобный столик для работы.

Второй этап

После того, как мы извлекли все детали, подлежащие замене, очищаем все поверхности головки от нагара и загрязнений при помощи деревянного скребка.

Шаг первый. Подготовка к притирке, притирка и установка клапанов.
Смазав маслом хвостовики и штоки клапанов, вставляем новые клапаны на место.



Извлекаем первый клапан первого цилиндра и подготавливаем его к притирке:
1. Наклеиваем на тарелку клапана двухсторонний скотч



2. Перевернув клапан, наносим на притираемую поверхность притирочную пасту.



3. Ещё раз смазываем маслом шток клапана и устанавливаем его на место.
Из подручных материалов, валяющихся в изобилии в гараже, собираем нехитрое приспособление для притирки:



1 – москвичёвская направляющая шпилька (используется для удобства установки колёсных дисков)
2 – гайка
3 – подходящая по размеру и слегка доработанная москвичёвская резинка неизвестного назначения.
Собрав все компоненты воедино, зажимаем их в патрон шуруповёрта, или низкооборотистой дрели. 350 – 400 об/мин. вполне достаточно.



Тщательно прицелившись, приставляем наше нехитрое приспособление к тарелке клапана и начинаем притирку.



Если при притирке клапана возникает неприятный металлический звон и дребезг, добавьте в зону обработки пару капель масла. Для притирки одного клапана, как правило, хватает пяти минут, однако если клапана были загнуты при высоких оборотах двигателя, посадочное место может быть деформировано и время притирки клапана увеличится.
Клапан притираем до тех пор, пока в рабочей зоне на фаске не появится отчётливо видимое кольцо без разрывов и утоньшений.



Чётко видимое правильное кольцо является гарантом правильности притирки.
По завершении притирки, убираем электроинструмент, извлекаем клапан, удаляем двухсторонний скотч.

Важно! Чистой тряпкой удаляем все следы притирочной пасты с клапана и из зоны притирки. Ведь мы не хотим, что бы притирочная паста попала в цилиндры и «притёрла» там поршни и кольца?
Каждый притёртый клапан отмечаем несмываемым маркером, что бы не перепутать, смазываем шток клапана маслом и устанавливаем его на место.




Шаг второй. Промывка ГБЦ и установка маслосъёмных колпачков.
Промываем головку в бочке с соляркой «до стерильности»



Устанавливаем новые маслосъёмные колпачки. Для установки колпачков, из подручных материалов, изготовим оправку. Для этого, нам понадобится миниатюрная головка «на 11» и стилизованная головка «на 16»



Вставляем маслосъёмный колпачок в головку «на 11»



Устанавливаем собранную конструкцию в шахту клапана и надеваем колпачок на направляющую.



Сверху, в качестве направляющей, надставляем головку «на 16»





Лёгкими ударами небольшого молотка, запрессовываем колпачок на место. Начинаем устанавливать колпачки с 1-го цилиндра. Контролировать правильность установки колпачка можно через отверстие маслопровода.



Для облегчения контроля установки второго и последующих колпачков воспользуйтесь фонариком



Вид установленных колпачков изнутри головки



Шаг третий. При помощи универсального съёмника клапанов, устанавливаем клапанную пружину и зажимаем клапан. Для удобства собираем пружину, шайбу и сухарики в исходное положение,



Затем, при помощи съёмника, сжимаем пружину. Сухарики подправляем тонкой отвёрткой, или шилом. После того, как сухарики встали на место, медленно разжимаем пружину. Убираем съёмник.
Шаг четвёртый. На каждый клапан устанавливаем свой регулировочный пятачок и свой толкатель



Шаг пятый. Устанавливаем на место Распредвал, предварительно смазав маслом подшипники распредвала: постель и крышки подшипников (шейки). Проворачиваем Распредвал по направлению вращения не менее 4-х раз. Эта мера необходима для того, что бы все элементы заняли своё рабочее положение. Замеряем зазоры клапанов и записываем на бумагу результаты. Длина старых и новых клапанов хоть и в пределах допуска, но в любом случае она будет различна. Поэтому Вам в любом случае придётся подбирать регулировочные пятачки.
Измерив зазор,



снимаем Распредвал и извлекаем регулировочные пятаки. Сопоставив полученные данные, высчитываем толщину регулировочных пятаков и отправляемся на их поиски. Здесь можно поступить тремя способами:
1. В каждом старом клапане, как в скульптуре, сокрыт пятачок необходимой толщины (отмечено красным). Если у Вас есть знакомый шлифовщик, тогда из набора старых клапанов, Вы сможете изготовить полный набор регулирующих пятаков.



2. Можно заказать пятаки необходимой толщины у дилера, купить в магазине, или по Интернет-каталогам. Не думаю, правда, что дилер будет браться за такие копеечные дела.
3. В отсутствии вышеперечисленных способов, Вы можете изготовить пятачки сами, в кустарных условиях. Поверьте, это не так сложно!
Итак, выбираем третий способ. Идём в ВАЗовский магазин и покупаем восьмёрочные пятаки необходимой толщины



Сопоставив размеры видим, что из одного ВАЗовского можно изготовить два Самандовских пятачка. Итак, приступаем:
1. при помощи шлифмашинки



2. разрезаем пятак строго на две равных части. При резке металла следим за тем, что бы не перегреть пятак. Держим под рукой баночку с водой и периодически охлаждаем там нашу заготовку.



3. кладём на одну из половинок ставший ненужным пятак и обводим его простым карандашом. При помощи шлифмашинки обрезаем острые стороны, оставив для работы очерченную серединку.
4. Обрабатываем заготовку на наждаке, периодически сверяя диаметр заготовки с оригиналом



5. При максимальном приближении размера заготовки к оригиналу, производим финишную обработку и подгонку пятака на алмазном круге



6. Проверяем диаметр изготовленного пятачка штангенциркулем, проворачивая его вокруг своей оси. Диаметр должен составлять 13,4 мм +/- 0,3 мм.
7. На алмазном круге нарезаем фаску под углом 45 градусов.
8. Сравниваем изготовленный и оригинальный пятаки. Найдите 10 отличий?



Шаг шестой. Устанавливаем на место Распредвал. При установке не забудьте смазать постель распредвала и крышки подшипников маслом. Больше мы распредвал снимать не будем, поэтому при установке обратим внимание на состояние и правильную установку сальника шкива распредвала. На сальнике нанесена стрелка направления вращения. Не ошибитесь при установке



Затяните подшипники распредвала при помощи динамометрического ключа до необходимого момента затяжки.



Проверните Распредвал несколько раз по направлению вращения, измерьте зазоры. Все измеренные зазоры находятся в пределах допуска. Вставьте фиксирующий штифт шкива распредвала



Шаг седьмой. Очистите посадочную поверхность на блоке от грязи и накипи.



Продуйте цилиндры, что бы освободить их от подсохшего нагара, грязи и мусора.
Установите новую прокладку ГБЦ



Выступ на прокладке должен смотреть в сторону корзины сцепления.
Шаг восьмой. Аккуратно, что бы не повредить прокладку, устанавливаем головку на двигатель. Затягиваем болты крепления согласно схемы по описанной в литературе процедуре. Отмечу здесь лишь то, что окончательный момент затяжки болтов крепления ГБЦ равен 140 Н/М. Я специально, ради любопытсва измерил его динамометрическим ключом после полной затяжки.





После установки головки, дальнейшую сборку производите в том порядке, в котором вы производили разбор.

А еще после затяжки ГБЦ и сборки всего лучше завести машину, прогреть до рабочей температуры.. остудить мотор до 20 гр цельсия... потом протянуть ГБЦ снова.
и ездить.


Обсуждение статьи
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.   вывод темы на печать    Список форумов Клуб Саманд-Россия (IKCO-Club) -> ЗОЛОТЫЕ РУКИ Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru LIST.AUTO.RU


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB